Poda do Bonsai

Ultima actualização: 5/7/2012
(Este artigo está e estará em construção)
PODAR O BONSAI

A poda do bonsai tem uma função restauradora para além da função estética. Permite a renovação de ramos, dá-se assim um rejuvenescimento. Removem-se ramos com problemas, mal posicionados ou mortos, removem-se áreas foliares menos saudáveis. Consegue-se também com a poda um equilíbrio entre a massa foliar e área radicular, por exemplo durante um transplante.
A poda é algo fundamental para os bonsai, estabelece-se uma estrutura básica, evitam-se problemas, equilibram-se ou desviam-se as energias (força) de crescimento.

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“REGRAS”

* Pode-se podar o bonsai em qualquer altura do ano DESDE QUE haja crescimento visível.

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PODAS DE REFINAMENTO / MANUTENÇÃO
São podas para manter o bonsai com um aspecto de… bom, bonsai. Quando se deixa o bonsai crescer demasiado, torna-se “selvagem”, um arbusto. Como está num vaso pequeno, começa a ter demasiada energia despendida na ramificação e poucas raízes para alimentar essa massa, isto porque o vaso limita o crescimento das mesmas. O Bonsai começa a dar sinais de stress e os problemas começam.

PINÇAGEM
É efectuada com tesoura, pinça ou com os dedos, e consiste no corte ou retirar as pontas de crescimento da planta.

Nos pinheiros retira-se o topo de crescimento, a maior parte das vezes é suficiente cortar as gemas terminais com os dedos, mas pode usar a tesoura. As gemas terminais inibem a ramificação, mas assim que são cortadas, aparecem novos rebentos na área cortada obtendo-se assim novos ramos.

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Nos Juniperus faz-se aproximadamente o mesmo, retira-se ou apenas as pontas de crescimento ou áreas ligeiramente maiores. É uma poda eficaz para se obter uma massa foliar mais densa. Uma vez que vão aparecer novas brotações nos ramos imediatamente atrás.

Nas resinosas, obter crescimento nos ramos antigos é quase uma questão de sorte. Se tivermos que reduzir um ramo mais drasticamente , o mais provável é o ramo não resistir e secar. Pelo que uma manutenção eficaz, evitará que se tenha de ser “drástico”.

A imagem ao lado é de um ficus, neste espécie a pinçagem é feita partindo o rebento de crescimento. Segura-se a folha colada ao rebento e empurra-se esse rebento no sentido oposto à folha, partindo-o.

Noutras espécies basta cortar os rebentos que aparecem na ponta das folhas.

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FOLHOSAS

Existem varios tipos de posição de folha. Folhas que nascem em posição diferente no ramo (uma mais acima e outra mais a baixo), folhas geminadas (uma ao lado da outra) e folhas de grupo.

Quando as folhas têm uma posição ASSIMÉTRICA, comum nos Ulmus, poda-se de modo a dirigir o possível ramo que nascerá junto das folhas.
Na imagem ao lado, A e B representam onde nascerão novos ramos. Se nos interessa que o ramo cresça para o lado direito, poda-se a cima da posição B, se preferirmos para o lado esquerdo, acima da posição A.

NOTA: Deve-se podar SEMPRE 2mm ou mais acima da união da folha com o ramo, NUNCA se poda junto à folha ou arriscamo-nos a perder aquele futuro rebento.

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Nas folhas GEMINADAS, comum nos ligustrum,  os ramos nascerão para ambos os lados junto às folhas, a preocupação é apenas a de não se cortar demasiado junto a estas.

Nos GRUPOS de folhas (lado direito) basta cortar a segui a um grupo que se queira manter. Este estilo de folhas é visivel nas Carmonas.

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CORTE DE FOLHAS

Na imagem em baixo podemos ver outra técnica, o corte de folhas.
Corta-se metade da folha quando temos uma planta com problemas e precisamos que não despenda tanta energia a alimentar folhagem, ou até a incentivar que dê mais rebentos. Outra utilidade é a de árvores que deviam dar flor/fruto e têm dificuldade, na época antes do acontecimento, faz-se o corte da folha.
Corta-se a folha deixando o pecíolo (ver imagem à direita) agarrado ao ramo/tronco quando se quer fazer uma desfolhagem. A desfolhagem consiste em cortar todas as folhas logo a seguir às primeiras folhas da primavera se tornarem adultas. Tal, permite que as folhas que nascem a seguir sejam mais pequenas e com um aspecto limpo e jovem.
Mas ATENÇÃO: Nem todas as espécies permitem que se lhes faça uma desfolhagem, e algumas é trabalho que de nada serve (as espécies de folha caduca perdem as folhas todas no Inverno). Algumas espécies, se lhes cortar as folhas todas, morrem.  Outro cuidado é que a planta TEM de estar de perfeita saúde, se estiver stressada ou doente pode nunca recuperar.

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PODA MAIS “DRÁSTICA” ou ESTRUTURAL

A poda mais drástica ou estrutural é geralmente utilizada para formar o bonsai, definir os ramos que farão parte do “desenho”.
Pode-se cortar um ramo para o retirar, mas não se pode contar com o facto de que cortando metade do comprimento do ramo, o que fica volte a brotar. Nem todas as espécies conseguem fazê-lo e as que conseguem tudo depende da saúde e época do ano.

As podas de ramos grossos são feitas ou com serra ou com um alicate próprio para tal. (1a imagem lá em cima).

Devemos lembrar-nos que a cicatriz deixada por remover ramos finos cicatriza relativamente bem, mas que a de ramos mais grossos pode demorar muito tempo se não for tratada convenientemente.  Para tal usa-se pasta cicatrizante (imagem lado direito) que ajuda a que a área não perca humidade demasiado rápido o que atrasaria a cicatrização. Existem vários tipos dessas pastas, algumas são agressivas e pintam a árvore, uma vez que usam óleos, piche e outros componentes. Outros secam demasiado rápido e perdem o efeito desejado. Um bom exemplo disso é a cera… sim, existe quem use cera, geralmente vê-se mais em roseiras e algumas árvores de fruto compradas por aí.

O melhor método de obter cicatrização rápida é deixar a árvore crescer livremente num vaso maior ou até directamente no terreno.

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Este artigo vai sofrendo modificações conforme for detectando as necessidades dos leitores. Perguntem, peçam… que incluo.