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Archive for the ‘* INFORMACAO’ Category

Ficus retusa (de grande superficie)

Posted by mestrebonsai em Março 9, 2017

Ficus retusa (de grande superficie)
De arbusto a bonsai
Este Ficus retusa que tinha enxertos de Ficus microcarpa cresceu livremente furante uns anos… e agora é altura de lhe voltar a dar forma.

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Curso de Iniciação Bonsai – 19 Fevereiro 2017

Posted by mestrebonsai em Fevereiro 1, 2017

workshop-bonsai

Formação:
Curso de Iniciação Bonsai

(O que realmente precisa saber para o manter vivo)

Dia 19 Fevereiro, Domingo, 15:30h

Eles solicitam inscrição: workshop@progressoplantas.pt ou então directamente na loja 3 (local da formação)

Rua Luís de Camões – S. Cosme, Gondomar
(Ao lado do Hipermercado Modelo-Continente)

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Época de Transplante de Resinosas e Frutíferas

Posted by mestrebonsai em Janeiro 24, 2017

Estamos na Época de Transplante de Resinosas e Frutíferas, Ultimas duas semanas de Janeiro e Primeira de Fevereiro.

Esta imagem pertence ao site: Nebari Bonsai https://nebaribonsai.wordpress.com/2013/01/26/freak-snow/

Esta imagem pertence ao site: Nebari Bonsai

Chegamos ao tempo frio, muito frio. É tempo de se começar a transplantar aqueles bonsai que:

– Dão flor em Fevereiro/Março/Abril e por isso fruto mais cedo. Como as Azaleas, Macieiras, Laranjeiras, etc etc

– Resinosas como Pinheiros, Juniperus, Chamaecyparis, etc.

Rápido… temos apenas até à primeira Semana de Fevereiro.

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O QUE FAZER QUANDO TUDO DA ERRADO COM O BONSAI?

Posted by mestrebonsai em Dezembro 29, 2015

errado O QUE FAZER QUANDO TUDO DA ERRADO COM O BONSAI?

PRIMEIRA REGRA e muito importante: O bonsai é um ser VIVO, trate-o como tal.
Ele precisa de ÁGUA, isto é o mais básico que há. Precisa de LUMINOSIDADE, sol directo queima e se a planta tem pouca água vai desidratar e morrer.

SEGUNDA REGRA: Use o bom senso.
Interessante como a maior parte dos que me pedem ajuda tratam os bonsai como se fossem objectos, sem qualquer cuidado mínimo, e ficam admirados por o bonsai estar a morrer!
Doenças são tratadas com os “remédios” adequados. Você come, por exemplo, pedras para ajudarem a digestão? Claro que não. Parece ridículo. O problema é que se aparece alguém na Internet a dizer que o fez e que “foi provado por médios e cientistas suíços” muita gente vai testar.
Isto não é usar o bom senso, é seguir o rebanho cegamente! Bom senso era ir ao médico ou pelo menos ao farmacêutico e saber o que poderia fazer!
Nos bonsai, depois tem aqueles que só querem usar produtos “naturais” mas misturam detergentes! Ou os que querem deixar a natureza seguir o seu curso e abandonam o bonsai no exterior à espera que se cure sozinho… mas depois dizem e perguntam que não entendem porque morreu!
Bom, vamos a isto.

BONSAI ESTÁ DOENTE
Em primeiro lugar não se fertiliza. Sabe porque está doente? Fertilizante não é medicamento e muito menos miraculoso!
Segundo, deve tentar observar o ambiente do bonsai. É quente? É frio? Húmido? Seco? Existem lâmpadas quentes em redor? Aquecedor? Ar condicionado? O cão ou o gato usam-no como WC? O que é que lhe colocou no ultimo mês? Tudo isto são stresses para a planta.

BONSAI A SECAR:
Tem água? Foi regado? Está ao sol? Foi transplantado?
Como Regar: Mantenha a terra húmida. Não tenha um prato com água debaixo do vaso. Pode ter o prato, mas tem de estar sempre seco.  Rega-se por cima da terra e nunca se mergulha o vaso. Deve-se regar e manter a terra humida durante a Primavera quente ou verão. Deve ficar apenas “humidade-pano-torcido” em tempo frio/inverno
https://mestrebonsai.wordpress.com/2012/06/11/agua-e-as-plantas/

Não tenha o bonsai ao sol. Muita luminosidade mas nada de sol directo.
https://mestrebonsai.wordpress.com/2008/10/02/cuidados-a-ter-com-os-bonsai/

BONSAI SECO:
Risque o tronco com a unha junto à terra, está verde debaixo? Existe uma hipotese de recuperação. Está castanho? (Marron). Se sim em principio estará morto. Mas não desista, continue regando… às vezes as plantas surpreendem-nos. Veja no ponto anterior a rega, e não o coloque ao sol.
Tem um Juníperus, Tuia, Erica e está no Brasil? Já leu este artigo? https://mestrebonsai.wordpress.com/2013/06/16/juniperus-comprado-no-brasil/
Nem todas as plantas se dão no seu Estado. Principalmente se for quente.

BONSAI A FICAR COM FOLHAS PRETAS:
Fertilizou? Adubou? Provavelmente a mais! Retire essa terra, SEM cortar raízes. Lave as raízes com água à temperatura ambiente ou fria. Volte a plantar. https://mestrebonsai.wordpress.com/2011/03/02/como-transplantar-o-bonsai/
Sobre os fertilizantes: https://mestrebonsai.wordpress.com/2011/10/04/fertilizantes-adubos/

INSECTOS (Alguns parecem um algodão branco, outros lapas…)
Vá retirando, se vir que quer usar um método natural… se o fizer todos os dias… acabam por desaparecer…mas se está a fugir do controle ou prefere usar algo mais rápido, use um insecticida. Tenha atenção e obedeça à distancia de segurança do fabricante.
COMO APLICAR INSECTICIDA: A uma distancia de um braço aplica-se uma borrifadela a cada um dos 4 lados, POR DEBAIXO das folhas. Depois à mesma distância uma única borrifadela de topo.
Nada em demasia nem demasiado perto que estraga a planta. E não termina aqui. É OBRIGATÓRIO repetir 3 a maximo 4 dias depois. Isto porque alguns dos bichos estavam ainda em ovo e não receberam o insecticida… fazendo correcto funciona bem.

FUNGOS (Geralmente Pó branco, preto ou alaranjado nas folhas e/ou tronco)
Está a borrifar as folhas com água? Isso prejudica mais do que ajuda. A sua casa é húmida? Será necessário aplicar calda bordalesa diluída de 6 em 6 meses.
COMO APLICAR FUNGICIDA: A uma distancia de um braço aplica-se uma borrifadela a cada um dos 4 lados, POR DEBAIXO das folhas. Depois à mesma distância uma única borrifadela de topo.
Nada em demasia nem demasiado perto que estraga a planta.

AINDA VAI COMPRAR UM BONSAI?
Tente Saber que espécies são resistentes, em vaso, na sua localização geográfica.Geralmente as espécies mais resistentes são: Ficus, Ligustrum, Ulmus, Serissa… mas continua-se a ter de saber se a planta se dá no seu clima. Existem espécies que podem estar no interior e espécies que NUNCA devem estar dentro de casa, por ex os Pinheiros, as Tuias, os Juniperus…
Se quer mesmo uma espécie… compre num horto uma planta dessas em vaso e tente cuidar dela e tratar como se fosse o bonsai durante 1 ano. Se conseguir, é provável que consiga tratar do bonsai… se tiver os devidos cuidados.

CUIDADOS GERAIS
https://mestrebonsai.wordpress.com/2012/10/16/resumo-de-cuidados/

OBERVAÇÃO FINAL
O bonsai é um ser vivo e por isso a recuperação depende de si. Evitar stresses, tratar adequadamente. Conheça a espécie e veja se é normal, por exemplo, a folha estar a cair.
O bonsai recupera ao ritmo dele. Não é imediato e depende da época do ano. Tem plantas que ao fim de 3 semanas apresentam sinais, outras que demoram 3 ou 4 meses.
Não acredite em tudo o que lê na Internet, use o bom senso. Já li as coisas mais bárbaras e incríveis do que se faz por aí e MUITO ERRADAS: Por exemplo de borrifar com leite para tornar as folhas brilhantes! NÂO… o bom senso diz que o leite vai estragar e criar fungos. É fácil deduzir isto.
Acho que me fiz entender!

Continuarei a tentar ajudar-vos… mesmo quando determinados locais como Ikea, Lidl, Continente, determinados “hortos” e empresas do género pelo Brasil e pelo mundo que apenas vos levam o dinheiro e nem sabem aconselhar o mínimo para manter o bonsai vivo.  Tenho visto, eu mesmo, em local, pessoas a comprarem bonsai que estão a morrer porque têm pena! A serio? Isso é um incentivo para empresas sem escrúpulos a continuarem a enganar-vos enquanto as empresas sérias e com conhecimentos adequados estão a fechar!
Por mim… o bom senso diz-me que são locais a evitar e que se devem aconselhar e comprar nos locais especializados.

Se acharem que deva incluir algo neste artigo… mas deixar comentado.

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Bonsai, Masculino ou Feminino?

Posted by mestrebonsai em Junho 15, 2015

Quando se escolhe o vaso para o bonsai, e se quer manter a filosofia oriental de o formato do vaso acompanhar o formato do bonsai, convém decidir se a árvore tem um aspecto masculino ou feminino.
Nem sempre é fácil, até porque algumas árvores têm características femininas e masculinas combinadas e por isso a decisão é algo subjectivo. O dono da árvore é que deve decidir.
Contudo deve-se tentar decidir pelas características principais para que o vaso harmonize com o bonsai.

O BONSAI

Os bonsai masculinos têm aspecto de serem fortes, robustos, o tronco é a direito e a forma cónica é facilmente notada, ramos mais angulares, casca rugosa, pode haver madeira morta. Tem mais folhas.

Um bonsai feminino terá um aspecto mais delicado, o tronco/casca será mais suave, geralmente tronco e ramos curvilíneos. A forma cónica é mais suave. Tem menos folhas.

O VASO

Vasos Masculinos: Com ângulos rectos e mais altos
Vasos Femininos: São curvos e geralmente mais baixos

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Perguntas para diagnóstico

Posted by mestrebonsai em Dezembro 4, 2013

Ultima actualização: 4/12/2013
(Este artigo está e estará em construção)

diagnosticoPerguntas para diagnóstico

Digam-me o que se fez e o que se passa.

Quando é necessário auxilio para tentar auxiliar/salvar a planta, é necessário fornecer o máximo de dados que levem a uma possível análise resolução remota do problema.
Basicamente, para vos dizer o que se passa com o bonsai e poder resolver, tenho de saber o que foi feito, como foi feito, porque foi feito, onde foi feito, etc etc
Não escondam, mesmo que tenham feito asneira. Estamos a tentar salvar o bonsai e ninguém nasce ensinado. Não vos vou criticar por isso.

Vamos às perguntas:

[] Espécie do bonsai/planta? (Se não sabe, uma foto NÍTIDA ajuda bastante)
[] À quanto tempo tem o bonsai?
[] Quando começou a acontecer?
[] O que fez? Fertilizou? Colocou Insecticida? Colocou/fez alguma coisa, o quê?
[] Colocou ao sol directo?
[] Regou como?
[] Borrifou as folhas?
[] Transplantou? À quanto tempo?
[] De que côr estão as folhas?
[] Cairam folhas? De que côr? Apresentam algum sinal fora de normal?
[] Tem algo não normal agarrado às folhas/ramos? Como é? De que côr?
[] Algum Bicho na planta? Como são os bichos? Parecem lapas? Pulgoes? Bicho de algodão?

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Solos, Misturas, Componentes…

Posted by mestrebonsai em Novembro 27, 2013

Ultima actualização: 28/4/2014
(Este artigo está e estará em construção)

Horizonte-SoloSolos, Misturas, Componentes.

O Solo tem como função suster as raízes, segurar a planta e alimentar; retém humidade. Deve ter uma boa aeração e drenagem.
A composição do solo e seus elementos é muito importante para a planta, seu desenvolvimento e sobrevivência.
Cada planta nasce num determinado local do planeta, onde se desenvolve geneticamente e evolui durante milhões de anos na presença de determinados componentes ao ponto de ficar dependente destes.
Aprende-se na  escola a estratificação dos solos e alguns dos seus componentes, vejamos:
o – Camada Zero. Camada superficial, orgânica, exposta aos elementos. Dependendo da sua localização e presença de vegetação pode ser escura ou variar de tonalidade dependendo da presença de detritos vegetais/animais.
A – Contituída principalmente por húmus e barros movimentados por vermes (das camadas inferiores para as superiores. É nesta camada que se fixam a grande maior parte das raízes das plantas, organismos decompositores e animais detrívoros (animais que se alimentam dos restos orgânicos).
E – Camada mineral com uma mistura muito leve de materia orgânica. É uma camada onde se acomulam minerais ferrosos e resistentes como por exwemplo o quartzo. Algumas raízes de árvores usam esta camada para retirar os minerais que necessitam para o seu desenvolvimento.
C – Camada mineral que terá sofrido poucas alterações.
R – Rocha, não mostrada na Imagem. Camada rochosa

As cores variam de localização, presença de determinados metais (entre tons vermelhos, amarelos, brancos, esverdeados ou azulados), presença de matéria organica (mais escuros), entre outros factores.

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PARA BONSAI

O solo para o bonsai deve ter uma constituição indicada à espécie. Como referido, as plantas cresceram geneticamente em determinadas localizações. O ser humano transportou-as para terras mais ou menos favoráveis ao desenvolvimento e saúde. Um caso de exemplo e mais flagrante são os Citrinos (Limoeiros, Laranjeiras, etc), habituados a solos com uma presença razoável de minerais ferrosos. Em solos deficientes neste metal começam a ter problemas de clorose entre outros problemas. Da mesma maneira precisam da presença de Magnésio que favorece essa absorção de metal ferroso, ou seja, uma constituição de solo bastante específica.
Assim, devemos estudar a espécie e descobrir as suas exigencias.

humus-maosHúmus – É constituído por matéria orgâniva vegetal e/ou animal decomposta. A decomposição é efectuada por organismos decompositores, animais, bacterias e fungos. “Artificialmente” o homem pode produzir humus minhocahúmus, inserindo em compostores determinados componentes químicos e água para acelerar o processo, a humidade e temperatura contribuem para tal.
HUMUS DE MINHOCA – (Img lado direito). É humus, terras diversas que foram decompostas e depois processadas pelas minhocas. O resultado final é uma mistura que passou pelo trato digestivo deste verme, não possui odor rico em micronutrientes (ferro, cobre, boro, zinco, molibidênio) e macronutrientes (nitrogênio, potássio, fósforo, magnésio, calcio), possui uma textura macia em razão da granulometria das partículas do solo (silte e areia). Interessante é que quando o húmus é produzido a partir de esterco, ele contém também uma serie de hormônios vegetais que fortalecem as plantações possuindo propriedades enraizantes que favorecem a subdivisão da raiz.

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akadama-graoAkadama – (Lado Esquerdo). É constituído por argila na sua maior parte. A sua origem vulcânica contribui para a presença de minerais e metais que a tornam um excelente complemento para as plantas. terra barrenta
Tem origem no Japão na Cidade de Akadama (daí o seu nome). Também utilizada pelos aquarofilistas.
Ph quase neutro (entre 6,5 e 7,2), grande quantidade de minerais diversificados e caracteristicas porosas que permitem a absorção/retenção de humidade assim como a drenagem de água em excesso.
O barro é extraído e passa por um processo de esterilização/vulcanização com ar quente a 300º C e depois é peneirado por tamanhos antes de ser embalado e vendido.
LAMA/ARGILA/BARRO – (Lado direito) São opções mais baratas. Quer se aqueça para esterilizar quer se uso naturalmente, pode ser peneirada e usada. As lamas de lagos/rios são apreciadas pelos seus componentes, porém desfazem-se facilmente na presença de água. Os barros/lamas têm a grande desfantagem de “escorrer” para o fundo do vaso e compactar a mistura, pelo que se deve peneirar, usar granulos maiores. Esterilizações de barros a temperaturas superiores ajudam a que permaneçam aglomerados mais tempo… as lamas porém perdem qualidades.

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kanuma1Kanuma – É constituída por cinzas vulcânicas ácidas que acumularam durante muito tempo. Kanuma é um solo Japonês local da cidade com o mesmo nome. “Sofre” o mesmo processo de mineração, esterilização e borracafe-carvaoseparação que a akadama. A sua acidez é uma mais valia para misturas a serem aplicadas em plantas que gostem de solos ácidos, como as azaleas ou para plantas de folha vermelha em que a acidez ajuda na concentração e fixação do pigmento natural.
Ph ácido entre os 4,5 e os 5.  A akadama favorece o aparecimento de raízes fibrosas em vez de longas e rígidas.
BORRA CAFÉ / CARVÃO VEGETAL – (Img lado direito) São soluções económicas, mas que se deve ter muito cuidado, pois, os excessos prejudicam a saúde da planta. Tanto um como o outro devem ser em quantidades pequenas, ex: 9/10 de humus para 1/10 café/carvão.
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KiryuKiryu – É um solo vulcânico extremamente drenante, uma pedra-pomes. A água não se agrega facilmente o areiaque para algumas espécies é importante. Tem um Ph ligeiramente ácido, 6,5.
Muito utilizado para bonsai de crescimento lento e  que têm de estar muito tempo no mesmo vaso sem transplante.
AREIA/AREÃO – Tem propriedades drenantes semelhantes, porém é mais pesada e é mais dificil establecer um Ph, contudo a maior parte tem Ph neutro. Pode-se usar areia para aquário (não colorida). Areia da praia (extremamente bem lavada).

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turfaTurfa – É um material de origem vegetal parcialmente decomposto. A mais conhecida em Portugal é a turfa de madeira, das árvores. Noutros locais pode ser de Sphagnum (família dos musgos) ou de uma erva da família dos juncos, etc. A sua composição é definida por substâncias húmicas (Ácido Húmico, Ácido fúlvico e Humina) e substâncias não-húmicas. Dependendo da sua origem, a sua aplicação geralmente não é directa na mistura bonsai. Costuma-se usar akadama bem moída e turfa humedecida para fazer uma pasta que se aplica na construção de Penjing (paisagens em vaso); florestas, etc. ou seja, para formar um rebordo que “segura” a terra/mistura em vasos/lajes mais rasos.

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rocha vulcanicaRocha Vulcanica – É habitual ver-se rocha vulcânica vermelha em algumas misturas universais “para bonsai”.
Factores positivos: Porosa, drenante, um ou outro mineral interessante. Contém Cobre que pode funcionar como fungicida para plantas que têm problemas constantemente.. mas…
Factores negativos: Regra não geral, contém cobre; cobre é um inibidor de crescimento de raizes, ou seja, evita que a planta se desenvolva de forma correcta. Absorção de Cobre é fatal para algumas espécies de plantas. Dificilmente as plantas conseguem obter nutrientes da rocha.

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caixa-areia-extraAreia para Gatos – Não usar. além dos muitos químicos desinfectantes e prejudiciais às plantas… a “areia” é absorvente e a função dela é essa mesmo. Basicamente tinha-mos uma competição pela absorção de água, a planta com o seu ritmo e a areia feita para uma absorção rápida. Quem acha que ganha?
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800px-Leca_pelletsLeca – Eu vou “atirar” apenas alguma informação, mas não tenho como a comprovar uma vez que não existe informação publica correcta, só a que querem mostrar:
http://www.weber.com.pt/uploads/media/Brochura__enchimentos_leves.pdf
ou
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argila_Expandida
E os laboratórios não deixam mostrar os relatórios completos ao público.
A Leca NÃO TEM apenas “argilas” e é cancerígena, claro que não vamos andar a comer Leca mas algumas plantas que comemos podem absorver essas “propriedades” que depois nos são transmitidas. Ainda não percebi porque em alguns locais usam como 1º sistema de filtragem de água, mas espero que Nunca tenha de precisar de beber água filtrada pela Leca.
Em bonsai, cada um é livre de fazer como quiser, mas estás a colocar cinzas comprimidas e deixar a planta sobreviver em cima delas… não me parece saudável. Para além disso o que alimenta o bonsai acaba por ser a enorme quantidade de fertilizante que se terá de dar para compensar as deficiencias nutritivas.
Apesar de dar mais trabalho, até tijolo moído é melhor que a Leca, ou casca de pinheiro com grânulo pequeno… ou ainda mais natural, pedrinhas separadas por granulo provenientes de pedreiras… e porque não cascalho!?
Nota extra – repare que algumas terras comerciais continham Leca e esta desapareceu da sua constituição.

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Como utilizar

Apesar de aparecer em muitos sites a utilização de determinados componentes no seu estado puro, tal não é nada aconselhado. Como exemplos: Só húmus, a terra torna-se compacta com as regas o quer estrangula o crescimento da planta. Tem deficiencia em minerais o que influencia a saúde da mesma. Só akadama contém minerais mas pouco alimento para o desenvolvimento da planta o que volta a influenciar a saúde da planta.
Claro que se pode compensar com outros componentes… mas alguns roçam o ridículo! Bolinhas de esferovite para “arejar” o solo… fibra de côco menos mal… mas se não sabem o que fazer a tanta fibra… inventem noutro local 😉  E sim… ao akadama pode-se usar fertilizantes químicos, constantemente!

Estratificação… não obrigado. Não posso deixar de concordar quando alguns observam que serve para uma drenagem mais eficaz… mas se é necessário ser assim é porque algo já está a falhar logo de início. Talvez os buracos de drenagem sejam pequenos!? Talvez se esteja a carregar/compactar a mistura em demasia!? Talvez a granulação seja demasiado pequena!? Talvez, talvez…

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Então… o que é correcto?


O correcto é:
1. Quais as especificações/caracteristicas de solo para a espécie/planta?
2. O que se pretende obter do bonsai/planta? (Mais ou menos raizes; maior ou menos folha…)
3. Equilíbrio.
4. Mistura homogénea. Assim todas as raízes têm acesso por igual aos mesmo componentes. A absorção é mais eficaz e equilibrada.
5. Em que clima vai viver a planta. Se fôr por exemplo um clima ventoso e quente a água desaparece rapidamente e uma mistura que retenha água por mais tempo é essencial. Se fôr um clima humido/chuvoso a mistura deve ser mais drenante.

Exemplos:
Se nas características da planta… ela cresce num local barrento com pouca presença de húmus, o mais provável é a utilização de mais akadama/barro do que húmus. E se for terra ácida, provavelmente metade da quantidade de akadama ou mais poderia ser kanuma.
Se a planta é de um local tropical, muito rico em material vegetal em decomposição, mas nos extratos inferiores existe barro, a mistura deve ser mais rica em húmus e em quantidade igual o inferior de akadama.

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Como sei o Ph da terra?

Fácil. Existem kits de teste no mercado, principalmente para se verificar o Ph da água das piscinas. De experiência, ainda não encontrei um único dispositivo eletrónico que valesse a pena e fosse rigoroso. Os líquidos são mais eficientes e faceis de utilizar.
É importante colocar uma porção da terra num frasco com água a cobrir a terra. Mexer muito bem e deixar estabilizar (15 a 30min costuma ser sufuiciente). Mexe-se bem novamente e coloca-se uma pequena porção no recipiente de teste. Cooloca-se as gotas de teste e verifica-se a côr correspondente. É uma leitura “bruta” mas muito aproximada.
Ter em atenção que algumas terras mudam as propriedades quando estão dentro de água, kanuma é um exemplo bom. Triturar bem os grão com a água e deixar estabilizar durante 4 a 8 horas. Depois testar.

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NÃO LER:  🙂 Já que estás a ler… Todo este artigo está em construção/actualização com a finalidade de ser bastante completo. Pergunta/sugere algo que aches que deve estar aqui. Obrigado.

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Dracaena demasiado grande/alta

Posted by mestrebonsai em Outubro 7, 2013

dracaena

É normal verem-se Dracaenas (alguns chamam-lhe “Dracenas” ou nome popular: pau-D’agua) demasiado altas, embatendo até no tecto da casa. O que pouca gente sabe é que se pode tornar mais pequena e até obter novas plantas.

Digamos que cresceu demais e é preciso tornar mais pequena.

Corta-se com uma faca afiada ou serra como se mostra em A

As áreas de corte que ficam em B e C devem ser limpas de esfiapos, geralmente um X-ato faz isso bem.

Na área C, deve-se secar com um pano ou um jornal e pingar cera de vela de modo a selar toda a área de corte. Se não agarrar é porque a área estava húmida.

O B deve ficar pousado e sem contacto com agua durante 2 dias, numa área com sombra. Depois coloca-se essa “estaca” na terra, com pelo menos 10cm dentro de terra. Pode-se usar hormona de enraizamento que facilita o aparecimento de raízes. Mantém-se a terra húmida mas sem exageros.

A área C irá criar crescimento novo e a área B irá criar raízes.

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Juniperus comprado no BRASIL

Posted by mestrebonsai em Junho 16, 2013

juniperus  APENAS PARA OS LEITORES BRASILEIROS – JUNIPERUS – NÂO COMPREM
meu bonsai está secando o que fazer

Recebo quase 2 centenas de emails por semana, quase metade são emails que vêm do Brasil a pedir ajuda para salvar o Juniperus / Crocodilo / Shimpaku /… já assim, secos e mortos!São vendidos no Brasil, nas palavras do meu colega de arte Paulo Netto:

“…vendidos como Bonsai, para pessoas crédulas, que querem ter uma planta, e acabam achando que não tem jeito, não tem mão para cuidar. NÃO COMPREM ESSAS PLANTAS ! ISSO NÃO É NEM UMA MUDA DE QUALIDADE ! A anos essa empresa vende essas plantas em supermercados, lanchonetes, papelarias, Banca de Jornal, POR FAVOR NÃO COMPREM ! COMPARTILHEM ! Centenas de pessoas querem ter um bonsai e desistem por causa destas coitadas vendidas no famoso vaso vermelho de plástico”

É exactamente o que se tem passado. Provavelmente para a maioria é tarde, mas se não for… não comprem.

A planta nem se pode chamar de pré-bonsai e muito menos bonsai, não sei quanto vos custa monetariamente mas é um mau investimento.
Se compraram:
– Não colocar ao sol. Muita luminosidade mas nada de sol directo.
https://mestrebonsai.wordpress.com/2008/10/02/cuidados-a-ter-com-os-bonsai/
– Não tenha um prato com água debaixo do vaso. Pode ter o prato, mas tem de estar sempre seco
https://mestrebonsai.wordpress.com/2012/06/11/agua-e-as-plantas/
– CUIDADO ao FERTILIZAR
https://mestrebonsai.wordpress.com/2011/10/04/fertilizantes-adubos/

Tarde demais?
Risque o tronco com a unha junto à terra, está verde debaixo? Existe uma hipotese de recuperação. Está castanho? (Marron). Se sim em principio estará morto. Mas não desista, continue regando

Veja tambem o vídeo do Mac: https://www.youtube.com/watch?v=xSOVeFWoWsA

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ALPORQUES (Alporquia de Anel)

Posted by mestrebonsai em Fevereiro 18, 2013

Existem vário métodos eficazes de alporquia, o meu favorito é este:

ALPORQUIA DE ANEL

A alporquia é um método de reprodução assexuada de plantas, provocando o aparecimento de raízes adventícias (raízes secundárias que nascem nos caules/ramos ou nas folhas) num ramo de uma planta já enraizada.

AlporqueFactores importantes:
a) A planta deve ser adulta e saudável
b) Usar Canivete/x-acto afiado e desinfectados
c)  Hormona enraizamento (Facultativo)
d) Musgo / Húmus / Mistura…
e) Plastico
f) Fio
g) Seringa (Facultativo).

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.

PASSO-A-PASSO

a) Com um canivete afiado o X-acto fazer dois cortes paralelos em redor do ramo ramo a fazer o alporque, como se mostra em (1). Deve-se ter cuidado para que esse corte não seja demasiado fundo, mas fundo o suficiente para se conseguir tirar a casca entre esses dois cortes, formando um anel sem casca.

b) Coloca-se hormona de enraizamento na área sem casca, mas não é obrigatório. De seguida envolve-se essa área com um bocado generoso de musgo (2) que deve estar molhado, ou se usar húmus/mistura passar ao passo (3) da imagem e antes de fechar, encher com o húmus/mistura.
* Musgo ou húmus ou outra mistura? Eu prefiro musgo esfagno que é mais ácido e por isso não se desenvolvem fungos, mantem humidade e é mais solto o que permite o desenvolvimento livre de raízes. Húmus seria a minha segunda escolha, mas é preciso confiar na proveniência, senão podem aparecer fungos. Outras misturas… depende… mas lembre-se que NUNCA use adubos (queimam raízes), papel higiênico  (sim já ouvi por aí… e dá problemas).

c) Imagem (3). Pode-se usar plástico transparente (prefiro porque se vê as raízes, mas porque são fotossensíveis não é tão aconselhado), ou um plástico preto, mas tem a desvantagem de não se ver as futuras raízes. A ideia é usar um transparente e firma-lo e depois colocar um preto por cima de modo a que seja mais fácil retirar para observação.
– Aconselho a colocar o plástico de modo a apanhar a parte de baixo do musgo, depois amarrar e apertar a toda a volta
– Se usar húmus ou mistura, envolver com o saco sem apertar o anel, depois amarrar primeiro abaixo do anel e encher de seguida com o húmus/mistura o saco. Regar bem e depois fechar o saco.

d) Dependendo da espécie começa-se a ver nascer raízes umas 3 semanas após… as primeiras são pequenas e frágeis e deve-se esperar que abundem. Nessa altura retira-se o plástico (Imagem 4)

e) Quando se retirar o plástico, separa-se (imagem 5) tentando não danificar as raízes e planta-se o aglomerado em vaso e deve-se manter a mistura húmida. Do mesmo modo deve-se podar ramos excessivos e pelo menos metade do volume de folhas.

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